本报记者许礼清北京报说念

2014年10月，拉夏贝尔在港交所挂牌；2024年11月，拉夏贝尔H股追究退市。近日，香港纠合往复所（以下简称“香港联交所”）发布公告书记，由2024年11月14日上昼9时起，新疆拉夏贝尔衣饰股份有限公司的上市地位赐与取消。

本质上，四肢国内首个“A+H”股上市的衣饰企业，从实体店靠近一万家的巅峰技巧，到如今退市并干涉歇业重整，拉夏贝尔的发展经由亦然近10年所有这个词服装行业发展的现实缩影。

“服装市集复杂变化快，中国服装市集变化更快，短短二十来年，履历了多种新方式（电商）、新营销（互联网营销）和新消费（Z世代消费者崛起）的重复，这条目企业具有快速反映才调的同期，还要有高效的纠错机制，对企业的战术制定和扩充落地王人有极高的条目。这些复杂多变的市集确立了部分企业，势必也会淘汰部分企业。”服装行业分析师马岗向《中国策动报》记者如斯说说念。

告别成本市集

跟着香港联交所的一纸公告，拉夏贝尔追究告别成本市集。香港联交所公告露馅，拉夏贝尔的股份自2023年2月7日起已暂停贸易，因未能在本年8月6日前复牌，8月23日，上市委员会决定取消拉夏贝尔在香港联交所的上市地位。

把柄公告内容，9月3日，拉夏贝尔央求复核该决定。11月1日，上市复核委员会书记保管决定。按此，香港联交所于2024年11月14日上昼9时起取消拉夏贝尔的上市地位。

退市是否对公司策动有影响？拉夏贝尔关系负责东说念主告诉记者：“H股退市不会对业务产生不利影响，咱们此前也有一些预期，当今策动不停也王人平日有序开展。”

除了退市，当今拉夏贝尔正在进行歇业重整。11月8日，拉夏贝尔发布的《对于公司干涉歇业重整阵势的阐扬暨风险领导公告》露馅，因不可奉赵到期债务，上海市第三中级东说念主民法院（以下简称“上海市三中院”）裁定受理了拉夏贝尔的歇业计帐案件。2024年7月24日，公司、公司不停东说念主、重整投资东说念主签署了《重整投资条约》。

但在10月22日，上海市三中院裁定不予受理央求东说念主对本公司过甚关联公司进行本色并吞重整的央求。记者了解到，当今上海景阳衣饰有限公司过甚他本公司债权东说念主如故拿起上诉。这也意味着，拉夏贝尔当今仍旧靠近歇业的风险。

拉夏贝尔关系负责东说念主示意：“后续要点照旧积极激动重整程度，把业务推到平日的增长轨说念，毕竟业务发展才是基础。即使重整后，未来业务的普及也会是最关键的事项，如若重整后策动功绩达到一定水平，咱们也将积重荷回境内成本市集。”

香颂成本董事沈萌告诉记者，歇业重组的成见应该是归附企业的可执续策动及盈利才调，而不是为上市。而法院之是以不接收并吞重整，无非也可能是以为并吞重整并不可从根底上处分企业的问题，仍存在并吞重整的其他主体借机短期归附上市的成见。

“因为亏空退市的企业一年后不错央求归附上市，这是指当初退市的原因打消，一年后不错央求归附上市，如若亏空没打消，那也没契机。要通过深切重组，改善金钱的可执续盈利才调，解脱亏空的风险，才能归附上市。”沈萌示意。

先锋产业沉着分析师、上海良栖品牌不停有限公司创举东说念主程伟雄示意，原来以为质押爆仓存在重组的可能性，对于“A+H”的上市公司禀赋有相等大的操作空间。但一系列操作下来，愈加重了企业的策动逆境，尤其是2019年大环境发生变化，线下门店加快关闭，债务危急也未处分，到2021年因资不抵债被债权东说念主央求歇业计帐。总体来说，这与成本对赌的上市套利导致企业无序化地赶超大界限有因果关系。

失衡?

拉夏贝尔一直被外界看作是“中国版ZARA”。从成本层面来看，拉夏贝尔从2007年拿到新宝联和金露衣饰的4000万元投资后，便开启了基本一年一融甚而两融的节律，在完成数轮融资后，也迈入了上市轨说念。

拉夏贝尔的身价也情随事迁。把柄天眼查信息，在进行A轮融资后，拉夏贝尔的估值为1亿元，巅峰期市值达120亿元。

在成本的营救下，拉夏贝尔的市集彭胀加快，到2017年年底，也即是A股上市过去，其线下门店数目猛增至9448家。与此同期，在“多品牌、直营为主”的战术指点下，拉夏贝尔旗下汇注了多个品牌。但把柄最新财报，本年上半年，其营收同比下落17.4%至6935万元，再度亏空4040万元。

在纪念拉夏贝尔的履历时，马岗示意，该公司早期采用加盟方式，之后调整为自营方式。ZARA一直是SPA方式（自有品牌专科零卖商策动方式）。方式其实莫得所有的狠恶，仅仅需要和企业的资源匹配，拉夏贝尔在自营店的建设中，消耗了资金，同期收并购品牌也消耗了大王人资金，导致资金链断裂，这显然是企业本身的资源和才调与策动方式出现了不匹配的表象。

“这个表象的产生，一方面是企业策动层对本身才调评估造作引起的，一方面是市集复杂多变情况下导致的（电商化、国际快先锋品牌等冲击）。”马岗说。

正如上述所言，环境的剧变是赶快的，而冲击约略是“致命”的。记者查阅发现，也即是在拉夏贝尔出现亏空的2018年把握，把柄前瞻产业计划院过甚他关系信息，快先锋品牌彭胀赶快，2017年，包括H&M、ZARA、优衣库等10大快先锋品牌在中国内地新开门店达473家。

与此同期，互联网高速发展下，线上消费不异，淘品牌赶快崛起。数据露馅，淘品牌服装消费频次达到1.3次/月，而快先锋为1.0次/月。由于淘品牌价钱相对低，其东说念主均年总破耗已达到2142元，与快先锋仅收支147元。而此时，走访数据露馅，90%东说念主群是通过多渠说念购买，纯线下渠说念占比只好10%。

而拉夏贝尔多品牌的战术也并未获胜。从最新的财报数据来看，主品牌LaChapelle营收占比仍旧最高，超总营收一半。“企业采纳收购国外品牌进行多元化彭胀，无可厚非，但这种彭胀方式的前提是建立在国东说念主对这个国外品牌有充足的领略，何况企业的策动才调不错盘活国外品牌在国内市集的企划和营销，这不是有钱就不错，而是要有充足的东说念主力资源和营销荟萃的营救。”马岗说。

程伟雄也直言，多品牌战术消费了拉夏贝尔的资源和元气心灵，进一步加重了策动逆境。

“何故解忧”？

本质上拉夏贝尔也在积极寻求转型自救。2019年，拉夏贝尔启动战术减弱，举例大王人关店，达成当今，其境内策动网点数目为155个。同期，将公司策动方式调整为“品牌授权+运营劳动”的新方式。

对于未来是否会再度调整策动方式，拉夏贝尔关系负责东说念主告诉记者，未来总体的业务方式会是线上线下并重。线下会狂放发展代理方式，直营作念品牌作念标杆，代理联营作念界限。线上业务也会有辩认，中枢电商渠说念也会逐步探索自运营，同期品牌概括劳动方式也会执续采用。

对此，马岗示意，中国服装市集变化太快，如今的市集其实不缺品牌，再行崛起照旧有一定挑战性，比如供应链体系的耕作。拉夏贝尔在2024年中期财报中也提到，若重整获胜，公司将标准供应商的采纳和不停，重构公司供应链体系。

梳理拉夏贝尔的发展经由不错发现，这其实亦然所有这个词中国服装行业的现实缩影，举例好意思特斯邦威正在寻求转型，贵东说念主鸟更是逐步退出通顺鞋服业务转行卖粮。甚而许多国际服装品牌在近几年的中国市集也靠近严峻挑战。

“拉夏贝尔如今的表情并不是行业中独一的案例，但它的履历足以激励行业更深头绪的想考。”程伟雄示意，天然近几年品牌淘汰赛加快，但感性来看，从2018年以后，只好愈加细致无比化的不停才能得回更多的消费者，野蛮不停下的快速彭胀如故不再获胜。

记者堤防到，一直被各个品牌争相师法的ZARA也在改造发展策略。当今，ZARA在中国大陆的门店数目已不及百家，但家具价钱走高。其天猫旗舰店露馅，一件2024秋季新品真挚衫售价为699元，一件圆领长袖衬衫售价599元，亦有售价近千元的风衣。

程伟雄告诉记者，优衣库和ZARA等品牌的商品企划径直能够作念到门店具体仓位，把柄春夏秋冬、不同的波段波次，细化到单个家具的SKU（库存量单元）来决定上货节律，而许多国内品牌在商品企划上还无法作念到尺度化，在产能策动、渠说念拓荒、上市节律乃至具体门店的陈设仓位，王人相对无序，库存盘活存在问题。这也就容易出现“生意好就缺货，生意差就库存急剧攀升”的问题。

“无数案例讲明现金九游体育app平台，品牌如若在家具研发上不下功夫是莫得未来的。作念好品牌策动与定位，精心去研发适合消费者的家具，专注店铺的细致无比化是品牌不可坑诰的根底问题。”程伟雄说。